Nusa Penida

Dreißig Minuten mit dem Schnellboot von Sanur entfernt fühlt sich Nusa Penida wie eine andere Welt an — Kalksteinplateaus, die in den Indischen Ozean stürzen, türkisfarbenes Wasser von schmerzhafter Klarheit, Straßen, die an schlafenden Tempeln und frei laufenden Hühnern vorbeiführen.

Das ist Balis wildere Schwester. Kein polierter Reisfeld-Selfie-Pfad, keine Espressobar an jeder Ecke. Nur dramatische Küstenlandschaft, Weltklasse-Tauchgründe und eine Schönheit, die einem den Atem verschlägt.

Steh oben an der Kelingking Beach und die Insel zeigt ihre Signatur: ein Felsvorsprung, vom Meer in die unverwechselbare Silhouette eines T-Rex gemeißelt, mit einer Halbmondbucht aus weißem Sand unvorstellbar weit unten. Der Abstieg ist steil und ungnädig — stellenweise nur mit Seilhilfe — doch die Belohnung ist eine private Bucht mit Wellen, die im Nachmittagslicht aquamarinblau leuchten.

Folg dem Küstenpfad nach Osten und der Diamond Beach erscheint wie aus einem anderen Breitengrad: gezackte schwarze Felsen rahmen einen Streifen pudrigen Sandes ein, erreichbar über eine schwindelerregende Eisentreppe. Wenige Fußminuten entfernt liegt der Atuh Beach, eingebettet zwischen aufragenden Klippen und gespickt mit Felsnadeln, die wie Wächter aus der Brandung ragen. In der goldenen Stunde wird der Kalkstein bernsteinfarben, und die ganze Szenerie wirkt für einen Augenblick unmöglich — wirklich und traumhaft zugleich.

Der Manta Point — auch bekannt als Manta Bay — ist einer der wenigen Orte auf der Erde, wo man zuverlässig mit ozeanischen Mantarochen schnorcheln kann. Sie kreisen in langsamen, balletthaften Bögen um die Reinigungsstation, mit Flügelspannen von bis zu drei Metern, völlig unbeeindruckt von den schwebenden Menschen über ihnen. Die Strömung ist stark, das Wasser kalt, das Erlebnis demütigend schön.

Taucher aus ganz Südostasien pilgern zwischen Juli und Oktober zur Crystal Bay aus einem einzigen, unwahrscheinlichen Grund: dem Mondfisch, dem Mola-mola, einem der schwersten Knochenfische der Welt. Sie steigen aus der Tiefe auf, um sich am Riff reinigen zu lassen, und treiben aufrecht wie außerirdische Raumschiffe. Die Bucht selbst ist ruhig und klar genug für Schnorchler, ihr Korallengarten das ganze Jahr über belebt von Riffhaien und Echten Karettschildkröten. Ob mit Pressluftflasche oder Taucherbrille — die Crystal Bay verdient ihren Namen.

Nicht jedes Abenteuer auf Nusa Penida endet am Meer. Der Peguyangan Waterfall verlangt einen Abstieg eine Klifftreppe hinunter, die in leuchtendem Blau gestrichen ist — Hunderte von Stufen zickzacken zu natürlichen Pools und einem kleinen Tempel, wo heiliges Quellwasser auf den Ozean trifft. Der Blick zurück nach oben ist schwindelerregend; das Gefühl, sich etwas verdient zu haben, ist echt.

Das Angel's Billabong ist ein natürlicher Infinity Pool, ins Küstengestein gehauen, seine Farben wechseln je nach Gezeiten von Jadegrün zu Saphirblau — am schönsten bei Ebbe, wenn das Wasser zur Ruhe kommt und man ringsum nichts als offenen Ozean sieht. Gleich daneben bietet der Broken Beach (von Einheimischen Pasih Uug genannt) einen kreisförmigen Kliffbogen, der eine Lagune rahmt: kein Schwimmen, nur Stehen und Staunen über eine der fotogensten Formationen der Insel. Wer das ganze Archipel mit einem Blick erfassen möchte, wird am Thousand Islands Viewpoint belohnt — an klaren Tagen reicht das Panorama bis zurück nach Bali.