Pemuteran

Versteckt in Balis abgelegenem Nordwesten ist Pemuteran das stille Gewissen der Insel — ein kleines Fischerdorf, das Korallen über Beton und Gemeinschaft über Massen gestellt hat. Die Bucht ist ruhig, die Nächte sind dunkel, und das Meer hütet Geheimnisse, die zwanzig Jahre geduldiger Arbeit zu restaurieren brauchten.

Hierherzukommen ist kein Zufall. Du reist bewusst an, angelockt vom Versprechen von Wandtauchgängen, schildkrötenbewachten Ufern und einem Horizont, der so unverbaut ist, dass sich die Milchstraße anfühlt, als gehöre sie dir. Pemuteran belohnt den Reisenden, der verlangsamt.

Ende der 1990er-Jahre waren die Riffe der Pemuteran Bay gebleicht und zerstört. Was folgte, wurde zu einer der großen Naturschutzgeschichten der Ozeane. Im Jahr 2000 pflanzten lokale Gemeinschaften und Meereswissenschaftler die ersten Stahlkonstruktionen auf dem Meeresgrund und leiteten Niederspannungsstrom durch sie hindurch — eine Technik namens Biorock —, um das Korallenwachstum zu beschleunigen. Heute umfasst das Karang Lestari Biorock Project 115 Riffstrukturen auf zwei Hektar und ist damit das größte Korallenrestaurierungsprojekt der Welt, größer als alle vergleichbaren Projekte im Pazifik, in der Karibik und im Indischen Ozean zusammen. 2012 wurde es mit dem UNDP Equator Prize der Vereinten Nationen ausgezeichnet.

Schnorchelt man zur goldenen Stunde darüber hinweg, wenn die Strömung einschläft und das Licht jadegrün durch das Wasser fällt, erlebt man etwas wirklich Seltenes: ein Riff in der Erholung, wimmelnd von Papageifischen, Feuerfischen und dem langsamen Treiben der Meeresschildkröten. Die geschützten Gewässer der Bucht lassen selbst Erstschnorchler mühelos über diese lebende Skulptur gleiten. Die terbaik aller zweiten Chancen.

Dreißig Minuten per Boot von Pemuteran entfernt, über eine Strecke offenen Wassers, das im Morgenlicht kobaltblau leuchtet, liegt Menjangan Island — ein geschütztes Schutzgebiet innerhalb des West Bali National Park (Taman Nasional Bali Barat), wo niemand wohnt und die Riffe nie befischt oder gesprengt wurden.

Die Insel ist berühmt für Wandtauchgänge: dramatische, senkrechte Steilabfälle, die ins tiefe Blau hinabstürzen, bedeckt mit Gorgonienfächern und Weichkorallen in Mandarine und Violett, durchzogen von Wolken aus Fahnenbarschen. Die Sichtweite übersteigt regelmäßig vierzig Meter. Grüne Schildkröten und Karettschildkröten kreuzen mit gelassener Würde die Untiefen, kaum berührt von deiner Anwesenheit. Tauchplätze wie der Eel Garden — eine weitläufige Wand aus dichten Korallenpinnakeln — locken Taucher immer wieder zurück. Für Schnorchler ist die flache Riffterrasse an der Südseite der Insel ein Kaleidoskop, das keinen Tauchschein braucht. Menjangan zählt, ohne jeden Vorbehalt, zu den eindrucksvollsten Meereserlebnissen ganz Indonesiens.

Abseits der Tauchboote und der Bucht zeigt das Pemuteran village ein anderes Gesicht — tief balinesisch, ungeeilt, verwurzelt in Zeremonie und Gemeinschaftspflege. Am östlichen Dorfrand klammert sich der uralte Meerestempel Pura Pulaki an eine Küstenklippe; seine Schreine werden von einer ansässigen Truppe Langschwanzmakaken bewacht, die hier seit — der Legende nach — der Ankunft des Hohepriesters Dang Hyang Nirartha im 16. Jahrhundert leben. Die Steinhöfe blicken auf die Javasee; dahinter drängen sich die Berge.

Im Reef Seen Divers' Resort, einer der ältesten Tauchbasen Balis, schützt die Schildkrötenschlupfstation seit 1991 Nester von Grünen, Oliv-Bastardschildkröten und Karettschildkröten — indem sie Dorfbewohnern, die Nester melden statt plündern, eine Belohnung zahlt und die Jungtiere aufzieht, bis sie stark genug sind, das offene Meer zu überleben.

Nach Sonnenuntergang, ohne einen beleuchteten Resortstreifen, der den Himmel überstrahlt, treten die Sterne in voller Pracht hervor — dicht, nah und zeitlos. In Pemuteran ist die Dunkelheit kein Mangel. Sie ist Teil dessen, weshalb du hergekommen bist.