Nusa Penida

À trente minutes en vedette rapide depuis Sanur, Nusa Penida donne l'impression d'un monde à part entière — des plateaux calcaires qui plongent dans l'océan Indien, une eau turquoise d'une clarté presque douloureuse, des routes qui serpentent entre des temples assoupis et des poules en liberté.

C'est la sœur sauvage de Bali. Pas de sentiers à selfies sur des rizières léchées, pas de bar à espresso à chaque coin de rue. Rien que des côtes spectaculaires, de la plongée de rang mondial, et le genre de beauté qui vous coupe le souffle.

Plantez-vous au sommet de Kelingking Beach et l'île vous révèle sa signature : un promontoire sculpté par la mer en une silhouette reconnaissable entre toutes — celle d'un T-Rex — avec un croissant de sable blanc incroyablement loin en contrebas. La descente est raide et sans pitié — assistée par des cordes par endroits — mais la récompense est une crique privée dont les vagues irradient d'un bleu-vert aquarelle dans la lumière de l'après-midi.

Suivez le sentier côtier vers l'est et Diamond Beach apparaît comme venue d'une autre latitude : roche noire déchiquetée encadrant une bande de sable poudreux, accessible par un escalier de fer vertigineux. Quelques minutes à pied vous amènent à Atuh Beach, abritée par de hautes falaises et ponctuée de pitons marins qui surgissent du ressac comme des sentinelles. À l'heure dorée, le calcaire vire à l'ambre et la scène entière semble brièvement impossible — réelle et onirique à la fois.

Manta Point — aussi appelé Manta Bay — est l'un des rares endroits au monde où l'on peut nager en surface aux côtés de raies manta océaniques. Elles tournent autour de la station de nettoyage en arcs lents et balletiques, envergure atteignant trois mètres, indifférentes aux humains qui planent au-dessus d'elles. Le courant est fort, l'eau froide, l'expérience, humble.

Les plongeurs viennent de tout le Sud-Est asiatique à Crystal Bay entre juillet et octobre pour une seule raison, aussi improbable qu'elle soit : le poisson lune, ou mola-mola, l'un des plus lourds poissons osseux vivants. Il remonte des profondeurs pour se faire nettoyer sur le récif, dérivant à la verticale comme un vaisseau spatial extraterrestre. La baie elle-même est assez calme et limpide pour les palmes-masque-tuba, ses jardins de coraux animés de requins de récif et de tortues imbriquées toute l'année. Que vous soyez à la bouteille ou au masque, Crystal Bay porte bien son nom.

Toutes les aventures de Nusa Penida ne se terminent pas au bord de la mer. La Peguyangan Waterfall exige une descente par un escalier de falaise peint en bleu électrique — des centaines de marches qui zigzaguent vers une série de bassins naturels et un petit temple où l'eau de source sacrée rejoint l'océan. La vue vers le haut donne le vertige ; la sensation d'avoir mérité quelque chose, elle, est bien réelle.

Angel's Billabong est une piscine à débordement naturelle taillée dans la roche côtière, dont les couleurs passent du jade au saphir selon la marée — à voir de préférence à marée basse, quand le bassin s'apaise et que l'on peut s'y baigner entouré de rien d'autre que l'océan ouvert. Tout près, Broken Beach (connue localement sous le nom de Pasih Uug) offre une arche circulaire de falaise encadrant un lagon : pas de baignade, juste s'arrêter et contempler l'une des formations les plus photogéniques de l'île. Pour embrasser l'archipel du regard, le Thousand Islands Viewpoint récompense le trajet par un panorama qui s'étend, par temps clair, jusqu'à Bali en arrière-plan.