Pemuteran

Blottie dans le coin le plus reculé du nord-ouest de Bali, Pemuteran est la conscience tranquille de l'île — un petit village de pêcheurs qui a choisi le corail plutôt que le béton, la communauté plutôt que les foules. La baie est calme, les nuits sont sombres, et la mer recèle des secrets que vingt ans de travail patient ont permis de restaurer.

On ne tombe pas sur Pemuteran par hasard. On vient ici délibérément, attiré par la promesse de plongées en paroi, de rivages gardés par les tortues et d'un horizon si dégagé que la Voie lactée semble vous appartenir. Pemuteran récompense le voyageur qui sait ralentir.

À la fin des années 1990, les récifs de la Pemuteran Bay étaient blanchis et brisés. Ce qui suivit devint l'une des grandes histoires de conservation du monde marin. En 2000, les communautés locales et des scientifiques marins plantèrent les premières structures métalliques sur les fonds et y firent circuler de faibles courants électriques — une technique appelée Biorock — pour accélérer la croissance du corail. Aujourd'hui, le Karang Lestari Biorock Project s'étend sur 115 structures récifales réparties sur deux hectares, en faisant le plus grand projet de restauration corallienne de la planète, surpassant l'ensemble des projets équivalents dans le Pacifique, les Caraïbes et l'océan Indien réunis. Il a remporté le prix Équateur du PNUD des Nations Unies en 2012.

À snorkeler au-dessus de lui pendant l'heure dorée, quand le courant s'apaise et que la lumière filtre vert-jade à travers l'eau, on assiste à quelque chose de véritablement rare : un récif en guérison, grouillant de poissons perroquets, de poissons-lions et de la dérive lente des tortues de mer. Les eaux abritées de la baie permettent même aux plongeurs en herbe de flotter aisément au-dessus de cette sculpture vivante. Le terbaik des secondes chances.

À trente minutes de bateau depuis Pemuteran, par-dessus une étendue d'eau ouverte qui vire au cobalt dans la lumière du matin, s'étend Menjangan Island — un sanctuaire protégé au sein du West Bali National Park (Taman Nasional Bali Barat), où personne ne vit et où les récifs n'ont jamais été pillés ni dynamités.

L'île est réputée pour ses plongées en paroi : des tombants verticaux et dramatiques qui plongent dans le bleu profond, leurs flancs tapissés de gorgones, de coraux mous tangerine et violets, et de nuages d'anthias. La visibilité dépasse régulièrement quarante mètres. Des tortues vertes et imbriquées croisent les eaux peu profondes avec une dignité sereine, à peine troublées par votre présence. Des sites comme Eel Garden — une paroi immense et dense en pinacles coralliens — font revenir les plongeurs encore et encore. Pour les snorkelers, le platier peu profond sur le flanc sud de l'île est un kaléidoscope qui ne requiert aucune certification. Menjangan compte, sans la moindre réserve, parmi les plus belles rencontres marines de toute l'Indonésie.

Loin des bateaux de plongée et de la baie, le Pemuteran village révèle un autre visage — profondément balinais, tranquille, ancré dans la cérémonie et la gestion communautaire. À l'extrémité est du village, l'antique temple maritime du Pura Pulaki s'accroche à une falaise côtière, ses sanctuaires gardés par une troupe de macaques à longue queue qui vivent ici depuis que, dit la légende, le grand prêtre Dang Hyang Nirartha y posa le pied au XVIe siècle. Les cours de pierre font face à la mer de Java ; les montagnes pressent de près derrière.

Au Reef Seen Divers' Resort, l'une des premières bases de plongée de Bali, la nurserie à tortues protège des nids de tortues vertes, olivâtres et imbriquées depuis 1991 — récompensant les villageois qui les signalent plutôt que les braconner, et élevant les bébés tortues jusqu'à ce qu'ils soient assez robustes pour affronter la mer ouverte.

Après le coucher du soleil, sans aucune bande hôtelière pour noyer le ciel, les étoiles apparaissent en plein — denses, basses et imperturbables. À Pemuteran, l'obscurité n'est pas une absence. Elle fait partie de ce pour quoi vous êtes venu.