Biorock Pemuteran : snorkeler sur le plus grand projet de récif au monde

La plupart des récifs célèbres de Bali ont mis des millions d'années à se former. Celui de Pemuteran, lui, en a mis vingt-cinq — et il a été construit exprès.

Sur la côte nord-ouest, à quatre heures et demie de route de la foule de l'aéroport, un village de pêcheurs paisible fait face à une baie remplie de structures en acier parcourues d'un léger courant électrique. Ce courant fait lentement repousser un récif corallien presque à partir de rien. Vous pouvez entrer dans l'eau depuis la plage, mettre la tête sous la surface, et observer le phénomène en direct. Pas de bateau, pas de certification de plongée, pas de droit d'entrée.

Ce qu'est vraiment le projet Biorock

En 2000, l'opérateur de plongée local Yos Amerta a invité les scientifiques Wolf Hilbertz et Tom Goreau à Pemuteran, après des décennies de pêche à la dynamite et au cyanure qui avaient dévasté les récifs de la baie. En collaboration avec la Global Coral Reef Alliance, ils ont installé les premières structures Biorock — des armatures en acier soudé reliées à un courant de faible voltage qui fait cristalliser les minéraux dissous de l'eau de mer en calcaire sur le métal. Les fragments de corail fixés sur ces structures poussent de deux à six fois plus vite qu'en conditions naturelles, et l'eau riche en oxygène autour des structures attire les poissons presque immédiatement.

Un quart de siècle plus tard, il s'agit du plus grand projet de restauration de récif corallien Biorock au monde — plus de 100 structures réparties sur environ 2 hectares, dépassant en taille tous les autres sites Biorock du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien réunis. En 2012, le Programme des Nations unies pour le développement lui a décerné l'Equator Prize, saluant l'effort de restauration corallienne le plus vaste, le plus durable et le plus efficace au monde. Les retombées sont visibles même hors de l'eau : les habitants racontent que la plage elle-même s'est élargie au fil des années, le récif reconstitué brisant désormais les vagues, et que le sable est passé du gravier volcanique noir à un calcaire clair.

Faire du snorkeling sur le récif

C'est ce qui en fait un véritable « site touristique », et pas seulement un projet de conservation dont on lit le récit : on entre soi-même dans l'eau.

Le point d'accès le plus simple se trouve sur la plage près du Taman Sari Bali Resort & Spa, à environ cinq minutes de marche le long du rivage, où un drapeau balisé indique l'entrée. Louez ou apportez masque et tuba auprès de l'un des petits opérateurs sur la plage, avancez dans l'eau au-dessus du sable, et les premières structures apparaissent après quelques dizaines de mètres seulement — sans bateau. Attendez-vous à croiser chirurgiens à voile, labres, poissons-demoiselles et parfois une rascasse volante se faufilant entre des structures à différents stades de croissance, certaines à peine colonisées, d'autres déjà denses en corail corne-de-cerf et corail-table après des années sous l'eau. Les plongeurs qui descendent un peu plus profond peuvent repérer des nudibranches et des poissons-grenouilles nichés dans les armatures, et une partie du récif abrite un « jardin-temple » immergé, qu'il vaut la peine de demander à votre opérateur de vous montrer.

Faire du snorkeling sur les sections balisées ne coûte rien, hormis la location du matériel. Un baptême de plongée guidé avec un opérateur local démarre en général autour de 75 USD. Si vous souhaitez soutenir directement la restauration, le projet accepte des dons « adoptez un corail » à partir d'environ 30 USD, avec des photos de suivi à mesure que votre fragment grandit — les détails sont sur le site de la Global Coral Reef Alliance.

Au-delà du récif

Pemuteran est aussi le point de départ des bateaux vers l'île de Menjangan, dans le parc national de Bali Ouest, généralement considérée comme l'un des meilleurs spots de snorkeling et de plongée de Bali pour ses tombants abrupts et son eau limpide — à 30 minutes de bateau depuis Labuhan Lalang, tout proche. À l'intérieur des terres, le complexe de temples côtiers autour de Pura Pulaki se dresse au pied des collines, à une courte distance en voiture vers l'est ; il fait partie de la chaîne des temples de la mer de Bali, réputé pour sa troupe de macaques qui veille sur lui depuis des siècles. Ni l'un ni l'autre n'a besoin d'être précipité le même jour que la visite du récif — Pemuteran récompense un rythme plus lent que le sud de l'île.

Conseils pratiques

• Meilleure période : la saison sèche (environ d'avril à octobre) offre l'eau la plus claire, aussi bien pour le snorkeling que pour la photo, même si le récif est accessible toute l'année.
• Comment y aller : prévoyez une bonne partie de la journée depuis le sud de Bali — comptez environ 4h30 de route depuis l'aéroport de Denpasar, ou prenez un bus public sur la ligne Gilimanuk–Lovina–Singaraja et organisez un chauffeur pour la dernière portion.
• Équipement : emportez une crème solaire respectueuse des récifs — ce récif en particulier n'a pas besoin de stress chimique supplémentaire après vingt-cinq ans de reconstruction.
• Respectez les structures : les armatures sont fragiles tant que le corail s'y fixe encore ; gardez palmes et mains à distance, et suivez les points d'entrée balisés plutôt que d'entrer dans l'eau où bon vous semble.
• Où loger : en plus du Taman Sari, Adi Assri Beach Resort & Spa est une autre option en bord de plage dans le village, si vous voulez enchaîner avec une séance de spa après la baignade.

Pemuteran ne vous offrira ni les plus grandes foules de Bali, ni ses beach clubs les plus tape-à-l'œil — c'est bien là tout l'intérêt. Ce que vous obtenez à la place, c'est un récif corallien que vous pouvez voir se reconstruire, une structure à la fois, en avançant simplement de quelques mètres depuis le sable.